粥的闲话 (2/2)

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为道日减”作为承载古今精华知识的一弯秀水，不能拔苗助长的急躁与冒进，只能用面壁闭关的虔诚、与最大耐心的守候，才能蓦然回首时瞥见那碗期盼已久的粥，淬火出炉的那狂喜一刻，才能享受到终极的“清欢至味”

    食物的烹调方法很多，煎、炒、烹、炸、涮、汆、熘、蒸、烤、熏、炖等等不一而足，何必唯独偏爱一“煲”与一“熬”呢？汤、羹、饭、菜派系林立如恒河之沙，食物的形态自是堪为大千，莫非只有“粥”令君不舍笔墨！

    其实，萝卜白菜各有所爱罢了。我不妨以文章与烹调做个比喻，油炸食品类似杂文，浓烈有余，不可多食，早餐或可偶为；清蒸鱼虾颇如诗歌，应以原味尤盛、无异味之物为佳，俗人粗鄙者可免食；涮火锅堪比长篇小说，鸳鸯、老汤、清水之锅底幻化浸染为通俗、写实鸿篇，荤素清浊演绎为醒世、喻世、济世奇文，调料是诠释味道优劣的关键；散文随笔好似炖菜，放在炉火上穷形毕现，不拘一格，信手拈来，形散神不散即可，四季尽可消受，春有灼灼其华，秋有累累之果，夏可避暑，冬堪涤烦。粥，恰似诗经九歌体制，本是文章的肇始与鼻祖，朴实不失华美的大雅，文质彬彬堪称文中君子，一切文体若出其外、实出其里，时时可亲昵之、猥玩之。

    熬粥的每一原料都对最终的味觉有所裨益，但是闭上眼睛细品，又难以揣摩与分辨每一食材的特质。原料配比上稍微增减，水的多寡，火的大小，每一细节均成为左右粥可闻可人、悦目怡神程度的因素。这就像芸芸众生一样，因为生辰八字与原籍的阴差阳错一样，差之毫厘失之千里了。所以，我不效法古人“君子远庖厨”的做法，喜欢每自躬亲，体察与反思这一次与下一次之间的得失，吃粥的时候也往往气定神闲了。

    对于李逵那样心浮气躁的人，是不能用粥来招待的，最好是大碗喝酒大口吃肉，让其“嘴里淡出个鸟来”那可不是待客之道。梁实秋写雅舍小品，是因为他喜欢山城重庆山中闲居悠游，只能粥饭寄世，聊以自慰罢了；鲁迅居繁华上海滩，惯于以“匕首投枪”防身，笔墨犀利也许与三餐吃肉食有莫大关系。

    李渔是袁枚之外，另一个嗜粥如命的大隐，他不仅独创了“八珍面”等别致做法，还告诫后世“粥水忌增，饭水忌减”的忠言。大概是他粥吃多了，把积累下来的煲粥诀窍秘籍嫁接到文笔里去了，运笔也格外袅娜多姿起来了。

    中国传统的八宝饭，尤其是腊八粥，是粥里的极品。沈从文先生在腊八粥里写道：“初学喊爸爸的小孩子，会出门叫洋车了的大孩子，嘴巴上长了许多白胡胡的老孩子，提到腊八粥，谁不口上就立时生一种甜甜的腻腻的感觉呢。把小米，饭豆，枣，栗，白糖，花生仁儿合并拢来糊糊涂涂煮成一锅，让它在锅中叹气似的沸腾着，单看它那叹气样儿，闻闻那种香味，就够咽三口以上的唾沫了，何况是，大碗大碗的装着，大匙大匙朝口里塞灌呢！”我每年春节前，也特别神往，即便最不喜欢喝粥的人，也终生难以忘怀吧！

    按照传统中医理论，病从口入，饮食之道不可不慎，食疗当是首当其冲需要考虑的。“酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾”所以，我们必须根据自己脏器情况，调节饮食的五味，不能爱吃粥而胡乱添加食材。过犹不及是违反养生之道的，多食一物多受一伤，还是中庸、莫走极端为好。

    清代一养生家提出“粥能益人，老年尤宜”、“竟日食粥，不汁顿，饥即食，亦能体强健，亨大寿”将膳食的粥分为三品：上品36种“气味轻清，香美适口”如莲米粥、芡实粥、杏仁粥、胡桃粥、枸杞叶粥等；中品27种“少逊”如茯苓粥、赤小豆粥、大枣粥、龙眼粥；下品37种“重浊”如地黄粥、羊肝粥等等，都是至今常用的健脾益肾老年滋补粥。

    俗语说：喜欢喝粥与汤的人多数嘴馋，现美化之而称为“美食家”大概是因为身体需要什么就嗜好吃什么吧。因为人从出生起，除了母乳，莫不以粥为首次品尝之物，到了耄耋之年，仍然以粥结束最后的终老。中年时自视身体强壮，而暂时忘记粥里的乾坤，本不足为奇。

    据记载：范仲淹少时家贫，连续三年在僧舍苦读，每日食物是一锅粥，过夜的粥凝固了，就用刀画为四块，早晚各两块，用酱菜腌菜就着吃。最后成为“先天下之忧而忧”一代贤相，恐怕他身居庙堂之上，也得意于顿悟煲粥之道，用来收拾纷乱成一锅粥的国家与黎民吧。

    粥乃米饭、面食之祖先，是食物最原始纯朴的形态，一如我们身上博爱而又善良的本性。我们从树上下来，直立行走，躬耕于田野，一碗好粥，就是一方高山流水、一方精神家园。一碗好粥，让我们通过品味品鉴，思接古今；通过洗口洗心，悠游天地。